Автомобиль Renault Megane у которой мощность начинается от 90 лошадиных сил, имеет заднюю подвеску с поперечной балкой, которая соединена двумя сочлененными торсионами. Со временем эта балка Рено Меган 2 может выйти из строя, когда именно это случится предугадать практически невозможно. Чаще всего из строя выходят сайлентблоки, понять что их нужно менять можно по глухому и неприятному стуку в задней подвеске.
В автосервисе замена сайлентблоков стоит от двух тысяч рублей. Но если есть небольшой навык и необходимый инструмент все работы можно произвести самостоятельно, так как эта процедура не такая сложная как может показаться на первый взгляд, но при этом довольно трудоемкая, так как требует от автовладельца определенных физических усилий.
Стоит знать что этот элемент подвески меняется в паре, так как согласно техническим рекомендациям выработка у них должна быть одинаковая. Менять только один из пары можно лишь в крайних случаях, например если замена производилась недавно.
Замена
Заменить сайлентблоки задней балки Рено Меган 2 можно не снимая колес. Но большинство автослесарей предпочитают проводить работы при снятых колесах. Все работы делятся на два этапа:
Первый этап:
Первым делом для удобства работы машину загоняем на яму или эстакаду. Если такой возможности нет можно использовать 4 домкрата. Когда с местом замены определились, переходим к работе:
- Чтобы уменьшить степень поперечного распора нужно ослабить болты на левом и правом сайлентблоках, для этого можно использовать 12-гранную головку на 16
- На металлическом кожухе который прикрывает балку,нужно той же самой головкой открутит 3 крепежа
- Берем два домкрата и поднимаем заднюю часть автомобиля и полностью откручиваем болты крепления
- Отсоединяем трос от ручника и снимаем защиту
- Берем ключ на 10 и от тепловой защиты откручиваем поперечный распор
- С тормозных трубок снимаем 2 защелки
- У жгута вытаскиваем крепеж и вынимаем защелки провода на АБС
- Приподнимается авто и вместе с ним задняя балка Рено Меган 1, после этого производим снятие нужных деталей специальным съёмником
Таким образом доступ к сайлентблокам открыт, поэтому первый этап подготовительных работ можно считать завершённым.
Второй этап:
Этот этап считается самым трудоемким и ответственным, так как нужно произвести выпрессовку сайлентблоков. Делается эта процедура обычным съёмником, но когда деталь начинает разрушатся, появляется большой риск что шпилька сорвется. Диаметр шпильки всего двенадцать миллиметров, поэтому применять грубую силу тут нельзя, иначе можно добавить дополнительной работы.
Для того чтобы сделать все аккуратно нужно взять ножовку по металлу и пропилить наружную оболочку сайлентблока, после этого он легко выбивается из своего посадочного места.
Со второй стороны действия проделываются аналогичным способом, главное следует помнить о том что все работы нужно производить аккуратно.
Установка
Чтобы установить новую деталь обратно на своей место нужно:
- Загнать сайлентблок в свое посадочное место и запрессовать его, предварительно гнездо нужно обработать густой смазкой.
- Тоже самое делаем и со вторым
- Собираем все в обратной последовательности снятию.
Когда все работы проделаны машину можно опустить, после чего нужно произвести протяжку заменённых деталей и немного проехаться, если во время этого посторонние звуки исчезли то все сделано правильно, в случае если они остались возможно что имеются дополнительные проблемы. Как вариант произошёл износ амортизаторов, или имеются неполадки с суппортами, но в этом случае стук появляется во время торможения.
Загрузка...
